山本耀司是由母亲一人抚养长大，并通过她来感知世界，因此工作女性在她心中是非常正常、自然的存在，他也及其渴望去尊重、去帮助那些在社会上立足，为生计打拼的女性。与此相反，家庭主妇也是一个他无法理解的人群，这是一种山本耀司独有的、执着的想法，深深植根于他的本性中。山本耀司坦然，他对卖弄风情的宁波人丝毫不感“性”趣。

1981年，山本耀司来到巴黎，最初的一段时间里，山本耀司不过是一个外来学习、工作的日本设计师，但经过六七次时装发布会后，他开始在巴黎占据一定的分量。而山本耀司内心总有一小部分，保留了一个顽皮捣蛋孩童的稚嫩内心。当时有一个不争的事实是，人们永远喜欢高级定制服装。而恰恰山本耀司这个来自东方尽头的日本设计师的作品提供一种叛逆的美感，在作品中融入一些幽默感，恰好成为他们嘲弄的对象，评价、议论之声随即四处响起。1986-1987年山本耀司在秋冬巴黎时装周便是以“完美身体的悖论”为主题，当季制作了一组形如铅笔盒的衣服，将衣服本身作为欣赏的主线，而丝毫不考虑穿着它们的模特们，将强烈的绘画元素融入到设计当中。

1 不受性别、样式约束的男装设计理念

伦敦西区的萨维尔街，诞生了具有高贵现代感的邓迪(Dandy)风格奠定了男装的基础。在那条街上，绅士装出现并逐渐成型，最终成为一种被普遍接受的审美样式。欧洲霸权主义支撑着这种审美的权威性。山本耀司对衣服的剪裁，就像是在重新诊释、解读身体，布料与身体之间留存有着一层妙不可言的空气感，含蓄地展示着却又恰如其分。在山本耀司的设计中，他喜欢使用整块面料，并不是把它缠绕在身上，相反，他以肩膀为基点自颈部起始让它自然下垂。他会特别在意在领口处营造出一种流动感，有些时候松垮，有些时候收紧。这可以说是一场革命，标志着时尚界新时代的到来，也是一种新的设计语言诞生的标志。

以他男装设计中的理念和方法来表达山本耀司对世界的看法与不解尤其具有代表性。山本耀司的男装设计恰如其分地表达了一个怪僻、反常的自己:很多男人内心存在着这样的矛盾，一面唉声叹气地悔恨自己的懦弱无能，一面又据傲地说服自己不必追求别人的成就，给自己的失败一个合理的说辞。山本耀司对此非常理解，也感同身受。而他也认为，内心存在矛盾的人更有意思，更有创造性的想法。山本耀司认为在男装设计中，精心塑造和搭配中最好再混合有一点孩子气，一颗天真的童心;整洁、上乘、时髦的设计，有时候难免会使人无聊。换句话说，大都会的洗练中带有乡村的狂野，高品位中带些小丑的幽默，会给男性增添许多传统美感之外的魅力。

山本耀司最讨厌属于某种固定样式的衣服，讨厌将它们进行归类，那种难以归类为某种样式的衣服才是他喜欢的。山本耀司认为，男人味、女人味这样的约定俗成的符号，不过是为了方便分类和管理而杜撰的名词。他讨厌任何被传统观念所定式，偷偷植入的旧日男人味概念。山本耀司设的作品跳脱并超越了传统时尚意识中对男装和女装的理解，也挣脱了了男性、女性的限制，创造出一种新的理解。这种理解或许并非山本耀司所创，日本的一个传说或许也对山本耀司的设计理念带来一定的影响。日本的时尚起源于大神伊邪那岐在其妻子，即女神伊邪那美死后净身的那一刻。这个仪式促成了伊邪那岐三个孩子天照大神、月读和素戈男的诞生。天照大神代表了所有光明和平静，月读遮蔽了黑暗中的光明，素戈男充满野性和不羁。在日本神话中，这三个孩子由伊邪那岐通过单性生殖带到这个世界上，那时还没有男性和女性之分，原始女性责备忽略和遗忘。自那以后，日本时尚氛围之中，时刻涌动着一条跨性别的暗流。而后，通过“净身”而出现的空虚的，单一的状态发生了变化，为男女两种性别的出现创造了条件。

2 放弃形式与传统男性常态

1965年，约翰·凯尔、娄里德和尼科组成了神话摇滚乐队一一地下丝绒乐队。古典乐出身的他们却和时代宠儿波普艺术家安迪·霍沃尔一起，在前卫的最前线向社会投射了一枚翻倒性的炸弹。凯尔所说的“放弃了形式……”这句话本身就带着和山本耀司如出一辙的、不可动摇的说服力。凯尔满溢着神采的眼睛，不曾露出过一丝笑容，穿上山本耀司的衣服后越发轮廓分明，甚至让人产生某种崇敬之感。凯尔只穿着山本耀司的衣服在行走。1991年6月1日，约翰·凯尔在舞台上将它展现了出来。因为全部都是音乐家，所以这场秀中的男人们变得更加野性而又充满着跃动感，行走间身体脉搏里都迸发出旋律，转化成了微妙的步伐。服装是毕加索和黑人风的嵌花外套，化作美人鱼的玛丽莲梦露双面大衣，随着时装秀的推进，乐趣也在不断地加速。山本耀司说:“没有乐趣，就不是男人的衣服了。”他在五年前就己经明确表达了这样的态度。“与其遵守这个世界的固有规则和价值观，变得严肃认真起来，倒不如笑笑就好了。”从YOHJI YAMAMOTO的时装秀中得到的，也许就是身处乐趣中而改变外形、柔软的反叛精神。

1996-1997男装秋冬发布会会场是在巴黎的Live House音乐酒吧Elysee Montmartre，集合了约1100位观众。山本耀司认为这是“阔别1991年海湾战争期间举办过的最为大胆的1991-1992年秋冬时装发布会以后，最具张力的一次演出。”在YOHJI YAMAMOTO男装发布会上，有着不同年龄、职业、国籍、资历、履历的男性登场。此次发布的系列以Speciality作为主题。也许这也有着特别的韵味，而在这里应该是指在某项技能上特别优秀的职人，服装所传递出的信息里包含着专注的职员工作与幽默感。

在1994春夏男装中，一位戴着鸭舌帽、穿着西装背心和条纹衬衫的老人出现在巨大的海报风格的邀请函上，这位老人戴着眼镜打着毛衣。作为模糊出现的第三性，这一季发布会中，男性模特如女性般变得无比温柔，女性则越来越简约、男性化。[9]据山本耀司介绍，这次主题有两个:一是想要创造一个与之前的黑色系有所不同的纯白世界，但并不是让人想到洛杉矶西海岸那种白色，而是穿旧了的白色。另一个考虑则是想要认真的做衬衣。并且这衬衣男女老少均可穿着，衬衣的长度到了膝盖，掩盖住了衬衣下性别分明的身体特征。在这一系列的作品中，衬衣拥有独特的原型下摆，或是再缝上直线切割的下摆，或是随机去除无数个衣片，或是像螺纹一样做出褶皱，或做成不对称的形状，作品中灵活运用丰富的定制技巧来实现衬衣这一基础单品的丰富变化。它们在巴黎一登场就获得“山本耀司的衬衣”的称号，尤其受到男性知识分子的喜爱。除基于衬衣的设计外，其他则是睡衣风格的外套和长裤，轻薄的尼龙插肩袖雨衣，隐懒的茹胶纤维针织T恤和长款毛绒开衫……大多以宽松的廓形为主，运用了贴近身体的轻薄材质，但也有让大个子模特穿上小尺寸衣服感觉的款式，发布会整体效果既冲撞又新鲜。有很多仿佛是刚起床时的男性形象造型，也蕴含着当下很流行的垃圾摇滚精神。和山本耀司以往的模特选角一样，给艺术家、媒体人、演员、音乐人穿上后，衣服便更加富有个性和真实感。

山本耀司的每一季，都将男装的一切可能性投射到模特们的个性里。1999-2000巴黎秋冬男装周发布会上登场的，是一群罗姆流浪音乐人。强烈的人格存在感使他们将发布会现场变成了节日庆典的舞台，不仅是服装本身，更因为他们各自的人生经历所酝酿出的人格，和服装搭配起来显得更为相得益彰。川流而过的男人在乐曲和服装所产生的冲撞中，留下的是他们与山本耀司心中深深怀有的与仿徨男子的灵魂共鸣。这些模特们的服装，或是长大衣、外套和舒适的直筒长裤，或是由纱笼布包裹着身体的拳师般的裤子。在以黑色和灰色为主的深色系中，夹杂了卡其色和红色，天鹅绒的鲜艳配色更能抓人眼球，融合了古典主义与民族服饰华丽正装的元素。他们有的翻起大衣的下摆，让长围巾随风摇摆，有的在耀司面前停了下来，有的将帽子拿在手中微微笑着。他们视线交汇时，流露出的是不畏体制与权威的人格气质，流淌着超越立场、国籍和年龄的强烈共鸣。

从山本耀司的作品中不难看出他个人的人格气质，深色调的面料掩盖了穿着者无国界、无民族、甚至无性别的自由身份，对西装等单品的重新解读也体现出他不受时尚风潮影响的东方意境。

在2016春夏男装中，山本耀司开始研究警示条纹，每一条红色或黄色的警示线都在与服装中的结构细节发生着关系，放佛一触即燃的战火。同样，在他的作品中难以预料任何可能，鲜艳的迷彩拼接则是另外一种大尺寸的主题表达。

而2017的春夏男装则在延续着山本耀司掩饰穿着者一切个人特征的宽大轻薄棉质外套，结构细节依然在将经典用它及其自我的态度展现出来。胶底运动鞋、拖鞋、马丁靴，头部的绑带、布条，一样在自在地展现着英雄与乞丐的故事。整个发布会的模特都呈现出柔软、疲倦的状态，这也是山本耀司对男性的一贯解读，只是在21世纪，他的对象也转移到了现代语境的男人们身上。